Хурма ассоциируется с субтропиками, но благодаря работе селекционеров и отработке специальных агротехнических приёмов её выращивание становится возможным в средней полосе России и даже в более северных регионах. Успех складывается из пяти составляющих. Рассмотрим каждую.
Первый этап – выбор зимостойкого сорта. Это главное условие. Для регионов с холодными зимами подходят только специально выведенные формы, способные выдерживать морозы до –25–30 °C без серьёзных повреждений. Рекомендованные сорта: «Россиянка» (гибрид, плоды до 80 г, сладкие, созревает в октябре), «Виргинская» (самая морозостойкая, до –35 °C), «Гора Говерла» (адаптирована для средней полосы, устойчива к болезням). Важно: покупать саженцы только в местных питомниках с закрытой корневой системой – привозные южные растения в большинстве случаев не приживаются.
Второй этап – выбор места и подготовка к посадке. Хурма светолюбива: даже лёгкая полутень снижает урожайность и ухудшает вызревание древесины. Участок должен быть защищён от холодных северных и восточных ветров (идеальны южные стены зданий или плотные заборы). Категорически не подходят низины и участки с застоем талой воды – корневая шейка хурмы выпревает за 1–2 недели. Почва – суглинистая или супесчаная, с нейтральной или слабокислой реакцией (pH 6,0–7,0). Тяжёлые глинистые почвы улучшают добавлением песка и перегноя. Посадочную яму (70×70×70 см) готовят за 2–3 недели до посадки. На дно укладывают дренаж (битый кирпич, гравий) слоем 15 см. Смесь для заполнения: верхний плодородный слой + 2–3 ведра перегноя + 200 г суперфосфата + 300 г древесной золы. Свежий навоз не используют.
Третий этап – сроки и техника посадки. Оптимальное время – ранняя весна (апрель – начало мая), до распускания почек. Осенняя посадка в средней полосе рискованна – молодое дерево не успевает укорениться до морозов. Саженец устанавливают на холмик, корни расправляют. Критически важное правило: корневая шейка должна находиться на 3–5 см выше уровня почвы. Заглубление ведёт к выпреванию и гибели. После посадки формируют поливочную лунку, обильно поливают (3–4 ведра воды) и мульчируют приствольный круг торфом или перегноем слоем 8–10 см.
Четвёртый этап – уход и формировка. В первые 2–3 года хурма наращивает корневую систему. Полив регулярный, но без застоя: 1 раз в 7–10 дней по 20–30 л под дерево в засушливый период. Подкормки: ранней весной – азотная (мочевина 20 г на 10 л), в июне – комплексная (нитроаммофоска 30 г), в августе – фосфорно-калийная (суперфосфат 40 г + сульфат калия 30 г). Формирующая обрезка: на второй год после посадки выбирают 3–4 скелетные ветви, растущие под углом 45–60 градусов, остальные удаляют. Центральный проводник укорачивают на 20–30 см. Ежегодно ранней весной вырезают сухие, больные и растущие внутрь кроны ветви.
Пятый этап – подготовка к зиме. Даже морозостойкие сорта в первые 3–5 лет нуждаются в укрытии. В конце октября проводят влагозарядковый полив (5–6 вёдер под дерево). Приствольный круг мульчируют толстым слоем сухих листьев, торфа или перегноя (15–20 см). Штамб и основные скелетные ветви белят садовой побелкой. Ствол обвязывают мешковиной или агроволокном в 2–3 слоя, сверху закрепляют лапник. В регионах с суровыми малоснежными зимами крону дополнительно укрывают спанбондом.
Главная проблема хурмы в умеренном климате – не мороз, а выпревание корневой шейки. Поэтому посадка на возвышении и отведение талых вод – первостепенная задача. Вторая проблема – позднее цветение, из-за чего плоды могут не успеть вызреть. Решение: выбор сверхранних сортов («Россиянка») и опрыскивание раствором гиббереллина (10 мг на 1 л воды) в фазе бутонизации для ускорения созревания.
Выращивание хурмы в условияхх базируется на трёх китах – районированный морозостойкий сорт, посадка с возвышением корневой шейки и ежегодное укрытие на зиму в первые годы. При соблюдении этих условий дерево начинает плодоносить на 4–5 год и радует сладкими, невяжущими плодами, которые вызревают к октябрю.
