Абрикос долгое время считался южной культурой, но современная селекция и грамотная агротехника позволяют получать урожай в средней полосе, на Урале и даже в Сибири. Успех складывается из пяти ключевых факторов. Рассмотрим каждый.
Первый этап – выбор сорта. Для регионов с холодными зимами необходимы специально выведенные морозостойкие сорта, способные выдерживать температуры до -30–35°C. Для Подмосковья зарекомендовали себя «Лель», «Алеша», «Царский», «Краснощёкий», «Выносливый». Сорт «Лель» – раннеспелый, с ароматными сладкими плодами и компактной кроной, что удобно для небольших участков. Сорт «Выносливый» отлично проявляет себя при низких температурах и на небогатых почвах. Для более суровых условий (Урал, Сибирь) подходят «Северный Триумф», «Хабаровский», «Маньчжурский».
Второй этап – выбор места и подготовка почвы. Абрикос крайне светолюбив: даже лёгкая полутень снижает урожайность и ухудшает вкус плодов. Участок должен быть солнечным (не менее 6–8 часов прямого света в день), защищённым от холодных северных ветров – идеальны южные или юго-западные склоны. Самая большая опасность для абрикоса – не мороз, а выпревание корневой шейки при застое талой воды. Категорически нельзя сажать в низинах. Оптимальный вариант – искусственный холмик высотой 20–30 см, обеспечивающий отток влаги и быстрый прогрев почвы весной. Почва – лёгкая, воздухопроницаемая, с нейтральной или слабощелочной реакцией. Тяжёлые глинистые грунты улучшают добавлением песка и перегноя.
Третий этап – посадка. Лучшее время – ранняя весна, до распускания почек. Посадочную яму размером 70×70×70 см готовят заранее, чтобы земля осела. На дно укладывают дренаж (щебень, битый кирпич) слоем 10–15 см. Смесь для заполнения: садовая земля, 2–3 ведра перегноя, 300–400 г суперфосфата, 1 л древесной золы. Критически важное правило – не заглублять корневую шейку: она должна находиться на 3–5 см выше уровня почвы. Заглубление ведёт к выпреванию и гибели дерева. После посадки – обильный полив (2–3 ведра воды) и мульчирование приствольного круга торфом или перегноем.
Четвёртый этап – обрезка и формирование кроны. Абрикос нуждается в ежегодной обрезке, начиная со второго года после посадки. Ранней весной (до начала сокодвижения) удаляют сухие, больные и повреждённые ветви. Оставляют побеги, растущие под углом 45–60 градусов, укорачивают те, что тянутся вверх – это стимулирует рост плодовых почек. Без регулярной обрезки дерево тратит силы на поддержку ненужной зелени вместо плодоношения.
Пятый этап – полив и подкормки. Абрикос засухоустойчив и не переносит застоя воды. Полив обильный, но редкий – только в засушливые недели, чтобы влага достигла глубоких корней. Важные периоды: цветение и налив плодов (при отсутствии дождей). Подкормки дважды в год: ранней весной – компостом или перегноем, в начале лета – золой или суперфосфатом. Избыток азотных удобрений провоцирует жирование побегов и снижает зимостойкость.
Шестой этап – защита от болезней. Главные враги – монилиоз (монилиальный ожог) и клястероспориоз (дырчатая пятнистость). Избыточная влага ускоряет их распространение. Система профилактики: 1) весной, при набухании почек – опрыскивание 1% бордоской жидкостью; 2) во время цветения – обработка препаратом «Хорус»; 3) после цветения – опрыскивание от дырчатой пятнистости («Скор», «Раёк»). Поражённые монилиозом ветви вырезают с захватом 5–10 см здоровой ткани.
Седьмой этап – подготовка к зиме. Даже зимостойкие сорта нуждаются в специальной подготовке. Осенью (октябрь–ноябрь) проводят влагозарядковый полив – 4–5 вёдер воды под каждое дерево. Штамб и основные скелетные ветви белят садовой побелкой с добавлением медного купороса. Ствол обвязывают мешковиной или агроволокном, затем закрепляют еловый лапник – это защищает от морозобоин и грызунов.
Районированный морозостойкий сорт, посадка на возвышении (исключающая выпревание), ежегодная обрезка, профилактические обработки от грибных болезней и правильная подготовка к зиме- главные факторы влияющие на рост абрикоса..
